9 月 26 日，随着米兰时装周的落幕，四大时装周的 2017 年春夏时装秀已经过去大半。仅剩的巴黎时装周也在翌日拉开序幕。俗话说“外行看热闹，内行看门道”，吃瓜群众们看的都是明星、华服、八卦，而 2017 年春夏时装周与这些统统无关。“中国、即看即买、无季节”这些关键词更赤裸的揭示了时装这一门全球最光鲜的生意。
Gucci 2017 春夏秀场后台
既然是一门生意，那么生意人看重的即是如何能卖出更多的产品。所有的花边新闻，都是为了最大化利润而服务。中国当下最热，就用更多的中国元素;担心秀场与商场的时间空间距离太大，就开启上午看秀下午即可买到 Show Piece 的模式;怕客人觉得衣服容易过季，那设计就模糊春夏秋冬的季节性，让你四季都可穿。这就是今年纽约、伦敦、米兰时装周结束后，你最需要了解的重点。
Burberry 早在年初就开始尝试“See-Now-Buy-Now”模式炙手可热的中国市场
自从中国成为奢侈品消费大国后，各大时装周上都开始做出各种改变讨好中国客人：大量聘用中国模特、邀请中国明星头排看秀、老牌时装屋频繁使用中国元素等等。
Giorgio Armani 2015 春夏高定秀采用了中国元素“竹"
虽说从 2014 年开始，随着经济下滑、反腐倡廉等因素的影响，导致中国市场奢侈品消费下滑。但人口基数在这儿摆着，大国的消费体量可不是其它国家可比。各大品牌依然觉得中国有潜力可挖，所以今年更多的中国设计师开始进入时装周，与各大名声再外的奢侈品牌比肩走秀。
虽说早在 2006 年，中国设计师谢峰的品牌吉芬(Jefen by Frankie)就登陆过巴黎时装周，但像今年在已结束的三大时装周上，中国设计师如此大规模的“入侵”还属首次——纽约时装周上有曾担任过品牌“broadcast: 播”的设计总监的中国设计师王陶的 TAORAY Wang，高定婚纱品牌设计师兰玉的 LANYU、毕业于中央圣马丁的许馨尹带来的高端亲子装品牌 Vicky Zhang、刘嘉的中国亲子品牌 Comme Tu Es、95 后设计师罗禹城的 Calvin Luo……
从左到右：设计师王陶、罗禹城、兰玉
伦敦时装周上有以《山海经》为设计灵感的 Angle Chen，来自厦门的设计师苏仁莉的 Renli Su、来自中国香港的设计师罗子皓带来的 Ryan Luo(他还邀请到了传奇制帽大师 Stephen Jones 为他 2017 春夏系列设计帽子)，当然还有我最爱的李筱带来的充满希腊圣托里尼风情的 Xiao Li。
米兰虽然仅有一场中国独立设计师杨子的品牌 ANNAKIKI 的静态展示，但不比纽约的活泼、伦敦的创意，像米兰这样老牌又严谨的时装周能接纳一个新品牌已属不易。
从左到右：设计师陈安琪、设计师杨子和明星朱丹、设计师李筱 当然，今年 2017 春夏时装周上还有两件事情算是中国进军国际时装市场的大动作。第一个是京东携手六大品牌在伦敦时装周期间举办了“京·制”的服装发布秀。虽说京东发展服装高端定制和个性化业务让我有点一头雾水，但财大气粗的在一年时间内登上三大时装周(其余两次分别是 2015 年 9 月的米兰和 2016 年 2 月的巴黎)，你不得不承认京东此次在时装生意上还是下了血本。
第二件是美图公司和伦敦时装周官方媒体 Fashion and Beauty Monitor 在秀场边搞了个 Meitu Social House，边喝咖啡边看秀，听起来比挤进秀场要优雅许多。在社交媒体兴盛的年代，美图是遇到了好时候，趁时装周期间社交媒体疯狂刷频的时候进军国际市场无疑是聪明的选择。
高级时装为了保持其高姿态与高逼格，在秀发布之后往往需要等几个月才会上架售卖。让你先看再等的过程，就完成了其玩儿格调与高冷的手段。但今时不同往日，任你品牌历史多么悠久，面料多么稀有，卖不出去就面临困境。在销售为王的时代，越贴近消费者的喜好就越能占得先机，所以“即看即买”绝对是时代的产物。
年初，最爱尝鲜，一切走在时代前沿的英国时装品牌 Burberry 就开启了即看即买的模式。也就是这边厢看完秀，那边厢就可以进店买到秀场上的衣服。而 2017 年春夏，各大品牌也许不愿被 Burberry 抢了先机，纷纷开动即看即买。纽约时装周上，Tom Ford、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Mulbuerry 等都加入了即看即买大军，Alexander Wang 的秀在谢幕时模特穿着的品牌与 adidas 合作系列在店上也可以购买。伦敦时装周上 Burberry 当仁不让，从线上到线下都为即看即买做足了准备，甚至有朋友还在发布会现场听到公关强调他们才是第一个开启即看即买时代的品牌。还有像 Topshop Unique 这种连锁服装品牌 Topshop 下的高端设计师品牌也一定会尝试这种模式。
为了贯彻体现即看即买模式，Burberry 提前发布了 2017 春夏时装广告
但目前米兰时装周还未曾听说有即看即买的品牌，估计巴黎时装周也不会有。还有消息称 Dior CEO 和 Kering 集团董事长公开反对这种模式。其实这样的质疑可以理解，米兰和巴黎多为老牌时装屋，动则上百年的品牌历史让他们对如此巨大的消费变革接受起来还较困难，同时这种模式到底能否起到刺激销售的作用目前还未知。而即看即买背后牵扯到的生产供应链条的巨大压力，以及对品牌形象的影响，是否值得尝试还有待考究。
来源：理想生活实验室男女合并，今后再无男装周?
男女合并并非是目前流行的中性风格设计，而是说品牌不再参加男装周，而把男装融入女装周合并办秀。这一次 Burberry 和 Gucci 率先执行了起来。
虽说对即看即买这样的模式充满质疑，但 Gucci 在男女装合并发布上倒是执行得很干脆。米兰时装周上 Gucci 就宣布不再参加米兰男装周，而是将男装与女装合并发布。其实自从 Alessandro Michele 执掌 Gucci 以来，这个品牌就开始把性别模糊这一套玩儿得风生水起，男女装的合并发布则更能体现品牌整体的设计风格与形象。
Gucci 2017 春夏秀场充满着奇幻的色彩而我们知道 Burberry 总是喜欢尝鲜，男女装合并既然是趋势，也就势在必行。除了这个，Burberry 还打出“无季节”的口号，设计无所谓春夏秋冬，适合一年四季的着装，这样听起来还蛮讨巧的。
Burberry 首次男女装合并办秀在我看来，男女装合并办秀当然好处不少，首先是节约费用，有统计说在纽约办一场普通的秀大约要花费 20 万美金，不知这个数据是否准确，但从场地租赁、物流、搭建，到模特、妆发、现场工作人员等等，绝对是比大开销，也就是说省去一个秀就省下不少钱。而男女装合并让观众更能一次性欣赏到这个品牌整体的风格，对品牌的认知也会更加的深入，这无疑是一个利大于弊的选择。
研究中心
您的位置：
