爱大牌还是爱鬼才？

记者-黄天玉

1月8-11日，伦敦男装周2016秋冬系列就这么来了。短短四天的伦敦男装周共有65位设计师分别参与走秀和SHOWROOM。其中，既有看家大牌Burberry、dunhill、Alexander McQueen、Topman Design，也有奢华定制品牌Gieves&Hawkes、Hardy Amies、Paul Smith等。

    比起声名鹊起的伦敦时装周，始于2012年的伦敦男装周的关注度并不高，但却在业内享有颇高的口碑。男装周作为以女装为主的时装周的补充，背后是庞大的男装市场份额。英国时尚协会CEO Caroline Rush称，“全球男装市场目前的规模已经达到了4400亿美元，男人在时装和鞋履上花的钱比任何时候都多。”

    一直以来，伦敦男装周都是雷人与经典并存的矛盾载体，但不可否认的是，伦敦的时尚包容性有目共睹。伦敦在时尚圈举足轻重的地位很大程度上源于其学术界的权威性，如中央圣马丁学院等一系列设计艺术院校为时尚圈输送了大批人才，而男装市场的蓬勃发展也催生了一批优秀的男装设计师。

　　 Alexander Mcqueen

    这场秀有点儿“痛”

    人体穿刺、PUNK、制服、维多利亚时代⋯⋯Alexander Mcqueen的这场秀不负众望，带来了十足的“痛感”，但也“骚”得适度。

    这两年，男装周的T台上不乏雷人和“娘炮”之作，但人们在吐槽之外，仍对带有躁动情绪的设计情有独钟。Alexander Mcqueen的这场秀恰恰就能说明问题。如人体穿刺这样的符号在给人以痛感的同时，突出的其实是一种“快感”。

　　Burberry

    “小鲜肉”也有老派情怀

   “小鲜肉”吴亦凡空降秀场让Burberry的这场秀备受国内时尚圈关注。Burberry本场秀的主题寓意着“隽永风尚、新颖设计、经典传承、蓝调情怀”。

    众所周知，Burberry历来是英伦风的绝对传承者，对那些最能创新又最有市场的男装款式设计信手拈来。因此，紧窄、挺括、考究的大衣廓形仍是这场秀的主体。而在新系列中，创意总监Christopher Bailey还增添了一些军装元素。

Topman Design

“老干部”气质下的叛逆Boy

    天鹅绒夹克、睡袍外套、金属色西装⋯⋯Topman花哨的样子怎么看都和人们心中英伦绅士的禁欲“老干部”气质不沾边。但Topman打出了“英式颓废摇滚”的牌子，让这一切似乎都有了合理的解释。

    有人说，Topman秀场上的男模们就像是一群逃课在外的问题学生，宽松的版型和颓废的华丽让人穿越到了上世纪90年代的混搭街头，折射出一种对自我主张的诉求和呐喊。

Coach

　　 在伦敦街头来一杯美式咖啡

    无论是从细节还是色调上,Coach都在诠释什么才是经典的“美式风格”。大量的棕色、红色和黄色，配上漆质感的面料，无不在告诉我们：尽管要变得年轻时尚化，但“以包袋起家”永远是Coach的血统标签。

    本系列是Coach继去年在伦敦首秀男装后的第二个系列。显而易见的是，来自英国的创意总监Stuart Vevers希望以经久不衰的伦敦范儿让Coach这个美式品牌在伦敦走得更远。 

　　 Craig Green

　　 做一身“有情绪”的工装

　　 斩获“2014年英国时尚大奖”的男装设计师Craig Green的设计风格十分鲜明。这场秀以工作装为载体，表达了隐忍的设计情绪。

　　 这看似承载了巨大信息量的设计手法配合流线型的剪裁，在以静制动中让冷硬的线条跳脱出工作装的束缚，再加上大胆的配色、拼接等手法，还有标志性的飘带，蕴含着极强的层次感。